Cayenne

Извинявай, ма това че не харесва масата ми звучи супер аматьорско. Имам 100к км на този мотор в Аутлендър. Слагал съм 0W-40, 5W-30 и най-често 5W-40, което за мен е оптималният вариант. Първото е скъпо, второто не ми хареса, защото на студено тракаха повдигачите. От 5W-40 съм слагал Мотул, Кастрол, Бардал. Сега съм с Равенол VSI, което е PAO. По моемо все добро масла, дори излишно добри за този непретенциозен мотор. Общо взето с никое не съм проблем, освен споменатото 5W-30. Сменям на около 12000 км и доливам максимум няма и литър. Всеки път взимам 5 л туба и остатъка гледам да го долея постепенно, за да не го хвърля, но все ми остава. Та си мисля, че вероятно има проблем и може би са сегменти. За течове огледал ли си хубаво особено около скобата за датчика за положението на разпределителния вал, въпреки че това е отгоре и се вижда лесно?

Предполагам по оригинален номер са разлчични за двата мотора, ама Денсото е универсално и трябва да става за двата. Нямам ВИН, но гледам, че 1588A081 е ОЕМ номера на първата ламбда за твоя мотор. Демек DOX-0113 ще свърши работа.

Взимай универсална Денсо DOX-0113 и свързвай по схемата горе. Стига да е сондата преди катализатора, иначе трябва друга 0109.

От това, което съм чел и гледал при руснаците съм останал с това мнение, въпреки че и там имаше спорве. Централният диф е в скоростната кутия, не в раздатката. Схема Видео Ама какво тогава има в раздатката, защото не е типична виско муфа или диференциал? Тук може да се види разгобена. Линк Колегата да извинява, че разводнявам темата му.

Симетрично постоянно зацепено 4х4 с разпределение 50:50 с междуосев диференциал в раздатката. Няма бутон за смяна на режима. Върви прилично, гори прилично, ама става на газ. Ако уцелиш читава сигурно ще е здрава, ама това си важи за всяка кола. Има точно 20 тампона на задния мост, някои от които 100 % вече са се предали, да се има в предвид. Мога много неща да кажа, но моята е без турбо. Там ако има някаква специфика някой друг да каже.

Кола като кола. Гледаш всичко за което де сещаш. За ръждата ти споменаха, аз да питам дали има газова? Ако има ще трябва да имаш едно на ум за клапаните. Ти ако ще монтираш ГИ ще трябва мазане и реглаж на клапани.

Дай малко повече подробности. Колата загрява ли нормално? Да не е останал термостата отворен? Друг вариант е клапата за топло и студено. Ако си я завартял нанстудено и може да си е останала там. Жилото се пречупва.

Смазвани ли са скоро водачите? Ако няма луфт подходяща грес ще реши проблема. Ако обаче са износене водачите или по-лошото отворите на супорта, тогава ще трябва да се сменят. Има и варианти за побългаряване, ма спирачки са и е за предпочитане да се избягват.

Трудна работа. Предполагам само оригинален и с доставка. В Банкан стар и Ратола надали ще ти хареса цената. Пиши един мейл на Люцкан от Геомоторс. За 10,12 дни идват оригиналните части от ОАЕ и цените са сходни с тези на amayama.com и partsouq.com. Спукан ли е? Да не тече само от скобите? Няма ли вариант просто да го побългариш с един Маркуч с подходящи размери?

За този маркуч ли става дума? ОЕ номер MR453656

Нови пружини, нови амортисьори и тампони на чашката и задницата е като нова. Бая коли гледам по улиците с увиснали задници, да им се чуди човек как ги карат.

Става дума за Геомоторс от Варна. Частите идват до 14 дни от ОАЕ. После с Еконт.

Ако искаш здраво и безпроблемно, само оригинални части. Цените им от правилното място са добри и повече няма да се занимаваш с тях. Виж шарнир оригинален няма там трябва цял носач, но и това си има лек. Търсиш шарнир на 555 SB-7872 или BluePrint ADC48679, вътре пак е 555. Набива се на носача и се слага зегерка. Може и да се прекапе с електрожен или ЦО. Проблемът е, че маншоните им са фалшиви, не изкарват много и пак заминава шарнира. За това им се набива оригинален маншон и се гресира хубаво. Като се сваля носач аз бих сменил и големия му тампон, защото вероятно е тръгнал и той. Това са оригиналните номера: маншон шарнир - 4013A456 тампон носач - MR403441 външен накрайник - 4422A052 вътрешен накрайник - 4422A079. Само вътрешните накрайници са малко по-скъпи. Друго всичко е приемливо като цена за оригинални части. Не знам да не го сметнат за реклама, за това няма да пиша от къде са частите. Ако те интересува на ЛС.

Проблемът е още от първия Аутлендър. Всички ползват едни и същи съпорт и водачи. В руските форуми е пълно с идеи за решаване на проблема. Рязни пружинки слагат, един гледях си правил нови водачи само с 5 стотни разлика. Отворът на нов съпорт е точно 11 мм. Ако някой се интересува имам и размерите на нови водачи. Иначе предполагам, че всичко се получава заради липсата на смазване.

Не винаги се минава само с нови водачи. В моя случай водачите не бяха износени, а отворите на съпорта. Тук има варианти за побългарявсне като разпробиване и напрсва на нови по-големи водачи или пък набиване на втулка в съпорта. Аз просто си купих нови оригинални съпорти и нови водачи зс всеки случай. Задължително хубава грес и периодично смазване.

Хип газ, Фагу, ама аз лично бих се насочил към BRC в Тракия. Имай в предвид, че този двигател ще иска смазване на клапани и респективно регулирането им след някакъв пробег. Относно смазването да знаеш, че масово предлаганите ввкумни омаслители почти нищо не вършат. Май е най-добре да се извършва с бензин.

Абсурдна цена за България. Цената на оригиналните е към 300 лв за 6 лагера заедно с тези на дифа. Някой лагери дори имат заместители и може и по-евтино да се мине. Още 80 лв за масло. По 10 лв за семеринг и тапа. 200-250 лв труд. Смятяй колко стават, че и съединител да сложиш пак няма как да станат 2000 лв. В Балкан стар може и един лагер да е 200 лв.

От европейските мисля, че да. Има май американски с виско муфи и даже LSD диф, но не съм напълно сигурен. Нещо такова мернах по руските форуми.

2.0 е безпроблемен за газификация На 2.4 вече му трябва омаслител на клапани и задължително реглаж на 50-60к км, но пък върви повече. 4х4 е постоянно 50:50 към двата моста. Няма виско муфи, блокажи или каквото и да е, демек отворен диф. В снега върви, докато не затъне . Като цяло колата е здрава, но вече си е на години и си иска нейното. Отзад има 20на тампона и рано или късно на всички им идва времето. Лентовия кабел на волана, механичната клапа за топло и студено и спуканите стъкла на фаровте са по-често срещани проблеми. Услушвай се за къркорене на свободна и виене на предавка в движение. На тези години лагерите на скоростната кутия вече се предават. Хубаво гледай за ръжда и изгнило по купе и магарета. Разхода на 2.0 на газ в града е 12-14, по магистралата със 130 пак толкова, нагоре скача. Аз съм с просто Ловато. На бензин литър, два надолу. Задължително оригинални части, където може. Има от къде на приемливи цени да се поръчват, иначе някой неща се правят по няколко пъти. От опит ти го казвам. Като цяло поддръжката е поносима и колата си заслужава, стига да не е гробница. Това се сещам за сега.

Под трудно какво разбираш? Нестабилен ли е? Как са му амортисьорите? Не съм карал АSX, ама по принцип при нормални условия селектора трябва да e на 2WD.

Питай в Тойота каква же цената на тази горе? При Люцкан от Варна надали е повече от 50 лв.

Ако става дума за тая биалетка не виждам проблем да се завари, ако е счупена. Май си е честа болежка. http://www.mitsubishispecialist.com/images/products/large/543-8651a047-outlander-headlamp-level-sensor-rear-new-aftermarket-part--1.jpg Иначе има такива регулируеми биалетки от Тойота. Може би стават. Иначе в алито има китайска версия за 45 евра, има и само моторче за 25, ма дали става нещо от тях е спорно!

Колата се спира от продажба.

Здравейте, това е колата. Добре е поддържана за 5те год при мен. Няма ръжда или изгнило. След около 5000 км е за обслужване на ремъци и ролки. Моят Аутлендър.

И аз минах през P0420 чудех се дали да махам катализатора и за сега го оставих, защото не е запушен. Иначе имаш два варианта да се отървеш от грешката: с дистанционна втулка за втората сонда или по-лесно с един резистор от поне 300 кОМ, за да се изглади графиката се слага кондензатор, ма може и без него.