vld1

Имаш само един "чек", на схемите обозначен с номер 15. Другите лампи (с които може би бъркаш чек-а) са 12 и 13. 12 е за нивото на маслото (има си датчик), 13 е акумулатор - не знам какво точно показва, ако въртиш много на стартер и не пали, светва... Ако чека свети постоянно, значи има проблем. Можеш да си направиш сам диагностика, но прочети във форума подробно по темата. Ако не свети постоянно, значи няма проблем . Таблото - разглобява се елементарно. Стъпките са следните - пускаш волана надолу да не ти пречи; отвърташ двата винта отгоре, махаш кората; показва се таблото, отвърташ четирите винта на ушите, които го държат; дърпаш смело напред - не се държи на щипки, а на букси. Ако половината табло свети, другата не, значи са изгорели крушки или крушки/фасунги, които не правят добър контакт.

Не са две моторчетз, един е. Имах абсолютно същия случай, чистачките отказаха в проливен дъжд, при преминаването през дупка. Оказа се лоша маса. Масата е закачена на едното краче на моторчето, където се стяга към купето. На снимката е в единия край на жълтия кабел. Жълтия кабел е изкаран допълнително. http://media.snimka.bg/s1/3923/034090029.jpg?r=0

Добре, последно питане. Дневните светлини + лед-ленти вместо габарити + халогени (55W x 2бр.) са ми навързани на една инсталация (кръг) през един бушон, цялата инсталация взима сигнал от едно реле от кутията с бушони при двигателя - целта е при стартиране на двигателя всички лед-светлини отпред палят автоматично, и гаснат по същия начин. А за халогените имам прекаран ключ в купето, откъдето ако искам мога да ги стартирам. Но те са на същата инсталация. В този слчучай какъв драйвер ми трябва (варианта на milenjs предпочитам, да не се занимавам с резистори) - като параметри какъв? И мога ли да го вържа на цялата инсталация, или трябва само на лед-светлините (т.е. след халогените, не помня точно как и къде съм ги вързал)? Дневните светлини са тези Габаритните лед-ленти са и те такива горе-долу като консумация.

Полезна тема, мисля да приложа подобрението. Имам два въпроса: За интериорните крушки, ако съм ги сменил с led (плафоните и по таблото) - за тях важи ли това, че нямат токоизправители? В такъв случай трябва да пипам по инсталацията им, за да вържа резистора и др. елементи. Отпред съм сложил дневни led светлини, за тях съм прекарал нова инсталация (минава през отделен бушон) - предполагам за тях ще трябва токоизправител, но тук вече ще режа спокойно. Гледам, че колегата предлага добра алтернатива - в този случай трябва ли резистор? Кой от двата варианта (ако няма трети) е по-лесен за неразбирач като мен?

Ето снимки на моето CD. Ако разбираш нещо и ти вършат работа, мога да снимам още. http://media.snimka.bg/s1/5974/038192697-big.jpg http://media.snimka.bg/s1/5974/038192694-big.jpg

Колеги, аукса е изкаран успешно, всичко стана перфектно от първия път и работи идеално Направих всичко така, както е описано в клипа. Кондензаторите са 2.2 uF, 250V, свързват се по следния начин: По-дългите крачета (+) се свързват към платката, по-късите (-) към жичките на аукса. Медната оплетка се заземява някъде по CD-то. В общи линии това е. Благодаря на всички за съветите и насоките. Поздрави!

Утре ще снимам моето CD как е свързано, но не е на Каризма, на друго Мицу. Много не разбирам от ел. инсталации, но ще снимам кои цветове в какви букси са свързани. Снимките ще мога да ги кача най-рано тази неделя.

Благодаря! Такъв отговор се надявах да чуя. Следващия уикенд ще правя процедурата, ще кажа какъв е резултата.

А капацитета е въпросното "uF" - микрофарад? Т.е. на мен ми трябват 2,2uF 16V (но не над 2,2) - щом така е отговорил автора на видеото в коментарите... Благодаря за отзивчивостта! Ще очаквам отговора ти. Едит - що ми се струва, че няма кондензатор - 2,2uF по-малък от 50V... поне в БГ няма, има в някви чужди сайтове, и въобще не приличат на тези от видеото. Дали пък автора не е искал да напише 2,2 mF, защото, доколкото разбирам - 2,2mF = 2200 uF.

А има ли значение дали ще сложа 1000uF или 2,2uF? Разликата е доста голяма. Абсолютно съм бос на тази тема, дори не знам какво измерва въпросната величина. Визуално ми се струват такива. А напрежението 16V ли трябва да е?

Здравейте, колеги. Имам почти същото CD като на видеото (моето е CDX-2500R), и искам да му добавя AUX вход. На видеото много ясно е обяснено всичко, и мисля, че мога да се справя. Единствената ми неяснота е - какви кондензатори са тези от видеото и на мен какви ми трябват? Благодаря! Eто

Благодаря, но пак остават някои неща, които не са ми ясни - малкия и големия кръг как работят и къде се намират те и пробките им, нито термостата. Мога ли да си промия охладителната с-ма по следния начин: 1. отвъртам пробката долу на радиатора, изтича каквото има да изтича, завъртам пробката; 2. пълня радиатора с вода (с вода или с нещо друго? - суроватка?), паля колата и чакам да загрее; 3. спирам двигателя, отвъртам пробката и процедурата се повтаря 5-6 пъти. 4. окончателно наливам антифриза който искам в правилните пропорции. ПП: Това за суроватката не е от тази тема, но май го четох в друга, Марин беше го казал и не се шегуваше

Може ли по-подробно обяснение как се прави промивка на радиатор без да се отвиват тапи и да се източва блока (така както колегата го е направил)?

Аз моите ги прибрах с водопроводен ключ (тръбен), след като опитах на ръка и с разни други щанги и чалъми.

А как се проверява дали тропа от въпросните тампони? Има ли начин да бъдем сигурни, без да разглобяваме? За именно тези от снимката питам - вътрешните, външните са ясни.

Като натиснете съединителя, се прекъсва връзката двигател<>ск.кутия и заработва лагера на съединителя, щом шуми при ненатиснат съединител, значи не е лагер на съединителя, а именно лагери на ск. кутия. Това упражнение по смяна на лагери на ск. кутия се е превърнало в рутинен ремонт (но повече се среща при други модели на марката). Втора ръка кутия не ви препоръчваме да търсите, по-скоро ремонт на вашата. Не е скъпо - би трябвало да се вместите в 400-500лв с труда.

На мен, като ми сменяха единия шарнир, не ми го завариха. Тръгнах и след 100м почувствах как колелото ми се търкаля не накъдето го карам . Оказа се, че шарнира беше излезнал и колелото беше на падане, добре че го има амортисьора и че бях наблизо. Върнах се и накарах майстора да ми го завари здраво. Другия шарнир като сменях, предварително направих уговорка за заварка на CO. Важно е да не се прегаря наистина - заварка, веднага обилно поливане с вода, ако трябва пак. За шест месеца, сори ама каквато и заварка да е, не могат да ръждясат толкова, че да се разскърцат... моите ги карам вече две години, ръждата е повърхностна отдолу, не вътре в шарнира. И вътре да е, не вярвам ръждата да може да скърца Ако наистина скърца шарнира, значи е останал без грес. При упражнението, което са правили колегите - да клатят шенкела ляво-дясно, все едно се върти волана - скърцане, за което се сещам, може да идва от макферсон тампона, но той е далеч нагоре като локация.

Как установихте, че проблема е в шарнира? Доколкото съм запознат, шарнирите не скърцат, а тропат. За да ръждясват толкова бързо шарнирите, значи бързо късат маншоните - смени си ги с полиуретанови. Моите шарнири са FEBI, нямат проблеми повече от година. Оригинални шарнири, в смисъла на тези, с които е излезнала колата от завода, надали ще намериш. Лемфьордер ги смятаме за най-добрите. Според мен ти скърца нещо друго...

И аз имам подобен проблем - над 80, при ускорение, се усещат леки тласъци (може и тресене да се нарече), или по-скоро вибрации, не знам как да ги нарека точно. При връщане на газта изчезват. Според мен проблема е в някое каренце. Колата не е Галант и се кара предимно на газ, с обикновена газова. Възможно е и да се дължи на неравномерна работа на мотора на газ, въпреки че вибрации принципно няма. Отделно имам и тропане, което е някъде по макферсона и/или амортисьора. Споделям за да станем двама, ще се радвам за идеи за тресенето.

SLX, на Ицо се опитахме да му кажем, че купи ли си апарат със сменяема оптика, и иска ли да прави портретни снимки като примерните от теб, ще трябва да инвестира още толкова пари в обектив(и), и това вече е нецелесъобразно за непрофесионалисти (или полу такива ;)) Но колега - честито! Апаратът изглежда супер, дано да го ползваш дълго и да си доволен.

Бат Марин казва, че не може да се разпъне амортисьора докрай (така че да се счупи), защото стаб. щанга чрез биалетите му пречи. Така го разбирам аз. И може би има право. Ето, примерно аз не знаех, че Спейса отзад има стаб. щанга... или отдавна не говорим за Спейс

Аз преди време, когато пробвах да пусна подобна тема, бях "публично порицан". Към dreadx за пружините: Смених задните пружини (налагаше се, защото исках да возя тежки товари, а оригиналните пружини бяха се уморили), премерих дължината на пружината, дебелината на навивката и най-важното - диаметъра на пружината (моите са с еднакъв D по цялата дължина). Това всичко без да демонтирам каквото и да е, само повдигнах задницата за да се отпусне пружината колкото може. Исках да сложа същите по височина пружини, но по-дебели, за да не ляга колата, когато я натоваря. Взех пружини от Ауди 80 от Продавалник. Монтирах ги успешно, наложи се да ги отрежа с витка и половина, защото бяха доста високи. Задницата се повдигна около 3см, стана доста по-твърда. В последствие слегна, сега е около 1-2см по-висока от оригиналния вариант. Вече 2 години си карам колата успешно и я товаря както си искам. А тогава писах в друга тема и ми беше обяснено от няколко човека как "така не се прави", а един от тях си пожела "никога да не ме среща по пътищата, защото колата ми е опасна". Колата ми не е СпейсСтар - важно да отбележа. Но мисля, че предните биалети са взаимозаменяеми с Опелски, примерно на Астра Ф. Опелските са 10лв, а същите, но за модела, са 20лв.

Някой да дефинира термина "безогледалка", щото като го напиша в OLX ми излизат 2 резултата, а ако напиша "полупрофесионален фотоапарат" - 50. Ице, разгледай тамошните предложения, може и Базар.

Втори и последен пост от мен: 1. Не харесвате бомби и миризма, но харесвате волана да се тресе в ръцете ви и колата да трака като трактор? 2. В газовите уредби няма нищо страшно, може да се направи така, че да е по-скрита и по-безопасна от бензиновата инсталация. 3. Дизеловият агрегат има повече периферия за поддръжка и обслужване отколкото бензиновия (турбо, филтър, дюзи, помпа срещу свещи, кабели и ремъци). Затова масовите предпочитания са дизел да се купи нов, да се кара 100к км и да се разкара (слагам във факторите и местното гориво). И колегата ви съветва, ако ще е Паджеро дизел, да сте сигурен в историята му. 4. А колегите от форума, които ви подкрепят в избора, са карали (и карат) Паджеро, но бензиново (на газ естествено), а онези, които не ви подкрепят, са карали същото, но дизелово. Изводите оставам на вас . Послушайте SLX - пробвайте бензиново и дизелово Паджеро и преценете на място. Успех. И да вметна - возил съм се в Тойота с проблемна нафтова помпа - вътре не се дишаше.

Не искам да се меша в разговора ви, защото не съм компетентен по въпроса. Само да напомня няколко неща, които знаете може би: 1. освен едноредовата верига, дизеловия 3,2 често страда и от кофти ГНП (до колкото знам); 2. колегата SLX, имаше предвид, че двигател 3,2 4 цилиндъра не е ефективен, с други думи гори много, върви малко (пада се почти литър на цилиндър, затова е така). Не говорим за здравина. Сигурно има здрави разработки, но по-модерни, от които ще сте по-доволен. 3. За вас, предполагам, е по-важно двигателя, ск. кутия и колата да е надеждна, а не системата 4х4. (В тази връзка прочетете пак пост #21).